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osloLes collines boisées entourant un centre-ville compact font d’Oslo une ville en forme de pot. En norvégien, cette apparence est appelée « Oslogryta », le pot d’Oslo, qui provoque souvent des extrêmes climatiques comme des étés bouillants et des hivers glacials.

Le mot fort Oslogryta couvre non seulement la météorologie mais est également appliqué dans un sens plus lent, par les gens dans d’autres parties de la Norvège. Ils implorent souvent que la capitale accumule insatiablement les lieux de travail, la culture, l’éducation et les fonctions gouvernementales, comme si Oslo était un pot qui coule avec des ressources, toujours concentré et alimenté par un flux d’argent gazier et pétrolier.

Avec une population de 4,5 millions d’habitants, la Norvège est un petit pays. La part d’Oslo est de 545 000, le Grand Oslo est à peu près le double. Selon l’Economist Intelligence Unit, Oslo était en 2006 la ville la plus chère du monde. Pour échapper au niveau des prix locaux, les habitants d’Oslo prennent souvent une mini croisière pour Copenhague, au Danemark.

La liaison par ferry est une croisière populaire entre les deux capitales est au Danemark surnommée The Oslo Boat, en Norvège The Danish Boat. Ils se déplacent lentement palais de la gastronomie et du divertissement, laissant l’une ou l’autre capitale à 17h00 heures et vous laissant tomber à 09h15 dans l’autre. Avec Oslo comme destination, il n’y a aucune raison de dormir le matin, car Oslogryta a une ouverture qui vous accueille très tôt: le fjord d’Oslo, long de 100 km.

Les premières vues d’Oslogryta m’attendent à la forteresse d’Akershus, datant de 1300, une entreprise de dading sur des remparts verts sans ailes. Un soleil taquin, reflété par la surface calme du port, essaie de me rendre aveugle. Les nuages ​​y remédient bientôt, et Oslo commence à se déployer; la péninsule de Bygdoy avec des plages et des musées célèbres comme le Kon-Tiki et le musée des navires vikings. Le bâtiment de briques rouges ressemblant à une centrale nucléaire, à la tête du fjord, est en fait l’hôtel de ville, dont l’intérieur artistique est exposé globalement à la cérémonie annuelle du prix Nobel de la paix.

Aker Brygge est plus accueillant en face, autrefois un chantier naval, aujourd’hui un quartier branché de résidence et de divertissement composé de terrasses et de restaurants, face à un port de plaisance et soutenu par une architecture spectaculaire, sans oublier la vue sur la forteresse où Il me semble avoir pris racine, entouré de ruelles pavées et de grands bâtiments. Le château d’Akershus, joyau de la forteresse, sera ce soir éclairé aux chandelles et résonnera d’histoires de fantômes.

Statues et Roses

ferry-croisiere-osloEn direction du quartier Frogner dans un tramway bleu, je découvre que le fond d’Oslogryta n’est pas complètement plat mais très pentu vers la mer. L’un de ses meilleurs ingrédients est le Vigeland Sculpture Park, une collection de 212 sculptures disposées symétriquement par Gustav Vigeland lui-même; le long d’un pont à une fontaine tenue par les hommes qui pourrait avoir une imitation d’Oslogryta. Des marches mènent à Monolitten, une tour humaine de 121 corps enchevêtrés qui luttent pour atteindre le ciel encore nuageux. Un petit garçon en colère qui se cache sur le pont, Sinnataggen, irradie la colère de chaque gramme de son corps en bronze.

Un parfum stimulant de roses est produit par 14 000 buissons, rafraîchissant les touristes et les habitants qui font du jogging, flâner, bronzer, jouer au tennis ou au football et aller nager dans la piscine extérieure de Frogner. On parle encore d’une exposition à Frogner bien qu’elle ait eu lieu en 1914, 100 ans après la naissance de la Constitution norvégienne à Eidsvoll, mettant ainsi fin à quatre siècles de domination danoise. L’exposition de Frogner mettait l’accent sur la transition de la Norvège d’une société agricole à une société industrielle, mais tous les secteurs représentant la Norvège moderne étaient présents, y compris l’art et la culture.

Le T-Railroad, qui est en partie un métro, m’emmène au centre-ville jusqu’à la station centrale et animée de la National Theatre Station. Un policier de bonne humeur – entouré de touristes demandant le chemin – décide de communiquer uniquement avec ses mains et ses bras pour accélérer les choses. « Studenterlunden! » dit l’un, et les bras du policier volent en avant, formant un cadre pour imiter le parc étroit en face de nous. « Stortinget! » En avant et en avant, indiquant que le Parlement est juste au-delà de Studenterlunden. Le port est à droite, apprend-on, tandis que Karl Johan Street, l’avenue du défilé d’Oslo, est à gauche.

« Grand Café! » Presque sur Karl Johan. « Et Henrik Ibsen? » Montrant le théâtre en face de nous, le policier laisse deux doigts trébucher de l’autre côté. « Palais Royal! » Élégamment, ses bras remuent et se penchent pour pointer sur ses épaules. « Musée Munch! » Main gauche dans le métro, puis quatre arrêts en avant. Il révèle une place que nous avons oubliée: une main descend d’en haut, prend de la vitesse et décolle, au-dessus d’un bol bordé par l’autre main. « Saut à ski Holmenkollen! » Bonne idée, et l’endroit où aller si vous voulez une vue d’ensemble sur Oslogryta.

Jour de la réflexion

La statue voisine de la reine Maud, la grand-mère du roi actuel, offre l’angle parfait pour une photo du Palais Royal, de couleur crème et jaune discret. Le sable fraîchement taillé sur la place du palais accueille un groupe militaire et des soldats de la garde royale. Karl Johan Street, d’où ils venaient, est bordée de drapeaux et baignée de soleil. Les bandes et les soldats des autres services suivent bientôt, apparemment chargés de former des rangées de chaque côté de l’avenue entre le palais et le Parlement. Ce doit être le jour de l’ouverture de Stortinget!

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Les Norvégiens, véritables patriotes, sont en train de négocier avec la famille royale, au moins le 17 mai, jour de la Constitution, lorsqu’ils défilent joyeusement Karl Johan sur le balcon royal. Dans quelques minutes, le roi Harald et la reine Sonja partiront pour Stortinget dans une voiture découverte, juste après l’interminable file de voitures noires brillantes qui déposent chacune un ambassadeur. Le roi n’a pas besoin de précipiter son discours – il sait que les gens à l’extérieur l’attendront patiemment, déterminés à voir le spectacle de bout en bout. L’atmosphère calme suggère que c’est aussi un jour de réflexion.

Même Grand Café est orné de gardes royaux. Henrik Ibsen, poète et dramaturge, avait sa table habituelle ici. J’imagine qu’il apparaît soudainement sur le pas de la porte pour faire une annonce; « Je suis Henrik Ibsen, le père du théâtre moderne! » Trouver son chemin de retour serait facile, car l’itinéraire a été décoré avec des citations de ses œuvres, faites en acier inoxydable et gravées dans le trottoir. 2006 était après tout une année Ibsen; il est mort il y a 100 ans.

Une heure plus tard, la pluie commence, presque tropicale. Karl Johan est inondé; l’eau monte si vite que tout l’Oslogryta semble menacé. Les pompiers le pompent, cependant. Les drapeaux imbibés sont ce qu’il reste d’un jour où Oslo a livré des divertissements pour tout le pays, via la télévision. Pendant un certain temps, Oslo est la fierté de tout le monde, et personne ne prononce le mot Oslogryta, sauf peut-être l’homme qui donne les prévisions météorologiques.

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